Трудно поверить, но, как уверяют представители офиса по туризму кантона Во, который простирается вдоль Женевского озера на десятки километров и захватывает Альпы, с пятницы по воскресенье можно успеть невероятно много. Офис по туризму кантона Во и девиз для себя такой придумал: «Один регион -1001 достопримечательность».

В одни из недавних выходных мы проверили и, как говорится, поверили. За два с половиной дня успели посидеть в ресторане отеля «Лозанна Палас» на месте Мориса Бежара и Изабель Юппер, прогуляться по улочкам одновременно роскошного и уютного Монтре, посетить альпийский горнолыжный курорт Виллар с «заездом» на ледник Glacier-3000 и вернуться оттуда на побережье на вертолете, описать круг над символом региона — Шильонским замком. А еще — увидеть факелы всех Олимпиад в Олимпийском музее, продегустировать вино в кругу семьи одного из виноделов в энном поколении, совершить прогулку на реставрированном теплоходе по Женевскому озеру на закате, заглянуть в одну из известных клиник и помечать, как когда-то выйдем оттуда помолодевшими….

Оказалось, что успеть можно даже больше, потому что в Швейцарии отличная транспортная инфраструктура, которая работает также четко, как швейцарские часы…

День первый. Дорога, дорога, ты знаешь так много…

Женевский аэропорт – самые близкие к кантону Во воздушные ворота, от него до Лозанны, столицы кантона, менее часа пути. Если лететь в Швейцарию, то, конечно же, Swiss.

Впервые авиакомпания Swiss совершила регулярный перелет в Москву в 1967 году. Сначала она летала из Цюриха, а позднее стала летать и из Женевы. Из Москвы в Женеву самолет вылетает в 18.30, а в 20.20 по местному времени — вы уже в Женеве. Стоимость авиаперелета зависит от дня недели и сезона. Билет в эконом классе обойдется примерно в 350-400 евро. Если заранее побеспокоиться и выбрать «правильный» день и самое раннее время вылета, то можно сэкономить.

Лететь до Женевы – без малого 3 часа. Полет доставил нам истинное удовольствие. Только хотелось бы, чтобы девушки-стюардессы иногда улыбались. Как минимум потому, что у них, в Европе, просто легче живется.

Женева – это столица другого кантона, Вале. Интересно, что взлетная полоса швейцарского женевского аэропорта согласно специальной конвенции находится на территории Франции. Разместить его на швейцарской территории "не дали", с одной стороны, горы , с другой – озеро. Так что до декабря 2008 года, пока Швейцария не вступила в Шенген, пассажиры выходили в два коридора – шенгенский, во Францию, и швейцарский.

Добраться из аэропорта до Лозанны, других известных курортов Швейцарской ривьеры, а также соседних с ними альпийских центров отдыха можно по железной дороге, которая идет прямо вдоль берега Женевского озера, самого крупного в Западной Европе. Озеро протянулось почти на 73 км, его максимальная ширина составляет около 14 км, а глубина достигает почти 310 м. Дальше дороги ведут в долину Роны и в Альпы.

Пока мы едем из аэропорта, гид рассказывает нам о кантоне Во, Женевском озере, которое в этих местах обычно называют Леман. Оказывается, за последние годы озеро стало намного чище, благодаря существенные средствам, которые правительства Швейцарии и Франции на это потратили. По словам гида, самая популярная рыба в регионе Леман – окунь.

Дорога немного отклоняется от озера: между ней и водой широким клином вдруг врезаются виноградники. Оказывается, сельское хозяйство в кантоне убыточно и государству приходится его всячески поддерживать, чтобы фермерам было на что жить. Так что местная аграрная продукция — какая бы она ни была экологически чистая и красивая, все-таки обходится дорого, а поэтому и сбывать ее непросто. Более-менее успешно идут дела у виноделов, которые из поколения в поколение берегут свои многовековые традиции. И то, как я поняла, из-за ограниченного количества производимого вина. Особенно здесь хороши белые вина, но об этом ниже. Кстати, идея выпуска молочного шоколада, наоборот, возникла, чтобы решить проблему перепроизводства молока в кантоне Во.

За 45 минут пути мы узнали, что Во — один из самых больших кантонов Швейцарии, которых всего насчитывается 26. Альпийские горы занимают примерно 22% его территории, а плато – 63%. Само озеро лежит на высоте 372 м над уровнем моря, а высочайшая точка региона — 3209 м — одноименная вершина массива Дъяблере. Интересно, что в кантоне проживают почти 9% населения Швейцарии, при этом почти треть из них — иностранцы.

И вот уже показались вдали подсвеченная прожекторами кружевная колокольня собора Лозанны. За окном замелькали неоновые вывески с удивительно знакомыми словами. Оказывается, в кантоне, благодаря действующей особой налоговой политике, расположены штаб-квартиры многих крупнейших международных компаний.

"Здесь "расквартированы" главные офисы Cisco, Ferring Pharmaceuticals, Logitech, Yahoo, Nestle, Nissan и др. Помимо этого, кантон зарабатывает на банковских и страховых услугах, научных исследованиях и разработке инновационных технологий, образовании. В то же время столица кантона Во – дом Международного Олимпийского комитета, а его пригород Монтре — место проведения известнейшего международного Джазового фестиваля", — сообщил гид.- Но одна из главных статей дохода кантона Во – это, конечно, туризм".

Основными достопримечательностями кантона принято считать Олимпийский музей в Лозанне, Шильонский замок XI в., а именно форт на небольшой каменной скале недалеко от Монтре, расположенный между Лозанной и Монтре виноградник Лаво, ландшафт, внесенный ЮНЕСКО в 2007 году в список Всемирного культурного наследия.

…Дорога стала подниматься вверх: Лозанна, как и Москва, оказалась городом на холмах, только, конечно, же поменьше размерами и с населением всего 130 тыс. человек…

Мы немного подустали от дороги: с момента прибытия в Домодедово до въезда в Лозанну прошло уже около 7 часов, хотя мы нигде особо не ждали и все шло гладко. Но, как ни странно, способность воспринимать интересную информацию мы не утратили. Или гид говорил так, что его хотелось слушать?

Итак, продолжал гид, просто необходимо свершить прогулку на одном из кораблей CGN (Женевской навигационной компании) на колесном ходу постройки конца XIX века, посетить суперсовременный горный панорамный ресторан Куклос, из которого открывается потрясающий вид на озеро Леман и вершины Маттерхорн, Монблан и Альпы, по возможности, подняться на воздушной кабельной канатной дороге в Диаблере, в царство снежной идиллии и ледника… И тут мы приехали. Милости просим — отель Losanna Palace&Spa 5*.

Второй день. Жизнь по канонам гостеприимства

В вечернем сумраке один из двух легендарных отелей города — отель №2 Losanna Palaсе&Spa — выглядел довольно скромно. Зато шокировал количеством табличек у входа, которые свидетельствовали о классе отеля и его многочисленном членстве в самых престижных и элитных объединениях.

Кстати, поселиться в кантоне можно как во дворцах, отелях, гостиничных комплексах, так и в гостевых домах и комнатах в апартаментах, а в Альпах, соответственно, еще и в горных отелях и хижинах. Лучшими в Лозанне местами для проживания считаются пятизвездочные Beau-Rivage Palace и Losanna Palace&Spa. Всего же в регионе

325 отелей – больших, маленьких, международных, региональных, современных и деревенских, которые одновременно могут принять 17 тыс. 400 гостей.

В разное время гостеприимство отелей Большой Лозанны (имеется ввиду Лозанна с пригородами) испытали на себе многие знаменитости. В отеле Ville, где теперь расположен муниципалитет, в 1766 году дал два концерта 10-летний Моцарт.

Трудно представить, что Лозанна, Монтре, Веве и другие городки швейцарской ривьеры в разное время привлекли внимание такого количества знаменитостей из всех сфер искусства, политики и государственного дела. Композиторы и музыканты Чайковский, Стравинский, актриса Одри Хепберн и несравненная Коко Шанель, основатель Олимпийского движения Пьер Кубертен и танцовщик и хорегограф Морис Бежар... Но, пожалуй, наиболее длинный список составят писатели – Руссо, Вольтер, Гёте, Диккенс, Гюго, Сименон, Гоголь, Толстой, Достоевский и Набоков приезжали сюда в поисках вдохновения и за отдыхом. Чарли Чаплин прожил последние 24 года своей жизни в местечке Веве, а Фредди Меркюри выбрал для тех же целей Монтре.

Утром следующего дня после незабываемого завтрака из сыров, фруктов и нежнейшего деревенского йогурта с ежевикой, стоит прогуляться по отелю.

Построенное в 1885 году здание Losanna Palace&Spa пережило множество реконструкций. В лобби – старинные позолоченные кресла и столики, на стенах и потолках – лепнина и росписи. В очень просторных номерах – изящная деревянная мебель с инкрустацией, ванная комната, отделанная мрамором и витражами. Ощущение такое, будто ты дорогой, долгожданный гость хозяина средневекового замка, где тебе уделяют много персонального внимания. Но в то же время понимаешь, что остановился в современном комфортабельном отеле. Особенно это заметно в ресторане средиземноморской кухни Le Cote Jardin (14/20 пунктов GaultMillau) элегантного и лаконичного дизайна, а также в новейшем spa-центре.

Однако необыкновенный вид, открывающийся с его ресторанной террасы на город, озеро и Альпы, остался неизменным.

В гостинице 154 номера, из которых 30 сьютов, 4 ресторана, два бара, в spa-центре – бассейн, тренажеры, салон красоты. Удивила игровая комната со специальными детскими спортивными тренажерами (совсем уж диковинка для россиян!). Стоимость суток проживания в двухместном номере с завтраком – 200-460 евро на двоих.

Кстати, именно в расположенном в отеле ресторане Brasserie du Grand-Chene как раз и можно посидеть на местах многих знаменитостей: они отмечены медными именными табличками над диванами на втором этаже.

После небольшой экскурсии по отелю отправляемся смотреть город. Благо его исторический центр расположен всего в нескольких сотнях метров от отеля Losanna Palace&Spa.

Лозаннские красоты

Напротив отеля расположилось здание францисканского конвента, к которому примыкает церковь Св.Франциска XIII века со сказочной красоты башней. Слева за ним идет впечатляющий Большой мост в виде виадука, этакого "второго этажа" дороги. Правее — самая престижная в городе улица Rue de Burg, с давних времен населяемая семьями патрициев. Основные постройки на ней — это жилые дома XVII-XVIII веков, на первых этажах которых сегодня блистают бутики самых известных мировых брендов.

Рядом, на одном из трех холмов города, высится кафедральный собор Лозанны Notre-Dame. В Швейцарии этот собор, построенный между 1150 и 1275 годами, считается самым большим и красивым готическим зданием. С его колокольни открывается великолепный вид, ради которого нужно преодолеть 232 ступени. И еще одна "фенечка" собора: более 600 лет с 10 вечера до 2 часов ночи с вершины его башни время оглашает страж.

В целом в Лозанне довольно много интересных зданий, например, возведенные в XIII-XV веках замки и башни, а также постройки XVIII-XIX веков, среди которых здание городского вокзала и казино.

Чтобы сэкономить время и увидеть за день как можно больше, лучше воспользоваться метро. Оно открылось в 2008 году, стоило Лозанне не одну сотню миллионов евро и стало самым современным в Европе. Удобное, недорогое и достаточно тихое по сравнению с московским лозаннское метро очень быстро стало популярно как среди местных жителей, так и среди туристов.

Находясь в центре города, можно воспользоваться станциями Lausanne Flon (возле отеля Lausanne Palace&Spa), Bessieres, рядом с Большим мостом, и Riponne Maurisce Bejart в непосредственной близости от Дворца Рюмина.

Отметим, что представитель русской аристократии и меценат Рюмин около ста лет назад пожертвовал средства на строительство огромного здания в Флорентийском стиле под тогдашний Университет. Позднее в этом впечатляющем здании на площади Рипон разместился Музей прекрасных искусств кантона вместе с несколькими научными музеями.

Итак, метро доставляет нас в район Уши (Ouchy), что прямо на берегу озера. От остановки Delices рукой подать до следующего пункта нашего короткого путешествия – двух музеев – Олимпийского движения и фотографии. Они хороши тем, что разноплановые, расположены рядом друг с другом, а их экспозиции вполне можно осмотреть за 1-2 часа каждую.

Кстати, всего в Лозанне 80 музеев, посвященных археологии, играм, еде, истории, скульптуре, старинным машинам, научным фантазиям, фотографии, рисованию, олимпийскому движению и пр.и пр..

Олимпийский музей, на мой взгляд, — самый оригинальный музей не только Лозанны, не только всего кантона и всей Швейцарии. Второго такого музея просто нет. Безусловно, он вполне логично расположен именно в городе-столице Международного Олимпийского движения. Перед входом в музей горит олимпийский огонь.

Билет стоит 15 шв. франков, за аудиогид на русском языке придется доплатить отдельно. Осмотрев экспозицию и интерактивную программу, зайдите в сувенирный магазин в холле музея. Здесь полно памятных подарков и спортивной одежды с символикой всех Олимпиад. Правда, одежда совсем недешева: футболка стоит около 50 франков (чуть больше 30 евро). Мне приглянулись постеры с оригинальных плакатов всех Олимпийских игр по 20 франков (13 евро) за каждый.

Второй музей, который вполне доступен и готов вас удивить – это музей Elysee в районе Уши. Это музей фотографии. Он располагается в очаровательном особняке XVIII в., выстроенном в голландском стиле на холме и окруженный английским садом. В начале XIX в. в особняке побывало немало известных людей, например, мадам де Сталь. Музей не только проводит выставки на разные интересные темы в течение года, но и располагает коллекцией примерно в 120 тыс. оригинальных фотографий, часть из которых датированы XIX веком.

Нам, например, довелось ознакомиться с криминалистическим фото начала XX века, которые не только фиксируют жертв преступлений, но и дают картину жизни и быта бедных слоев населения Швейцарии того времени. Примечательно, что в сентябре музей выставлял в Московском Историческом музее несколько десятков фотографий семьи последнего русского императора, сделанных наставником цесаревича швейцарцем Пьером Жиляром. Как рассказал управляющий музея Дениэль Жирардан, уникальность этих фото заключается в их "домашности": члены императорской семьи сняты во время отдыха и прогулок на Днепре, в Крыму, в Царском селе, а также под арестом – в апреле 1918 года в Тобольске, где сделана последняя (из известных) фотография царской семьи.

Кстати, в районе Уши также расположено несколько замечательных отелей, например, похожий на сказочный замок Royal-Savoy 4* и отель №1 Лозанны — Beau-Rivage Palace 5*, который стоит прямо на набережной.

Beau-Rivage Palace для Лозанны — это тоже самое, что Ritz для Парижа или Negresco для Ниццы. Самый-самый, флагман гостеприимства и хранитель традиций – это все о нем. Построенный более 150 лет назад, отель выглядит также привлекательно, как и в первые дни после своего открытия. Обстановка в номерах, холлах отеля и в лобби красноречиво демонстрирует понятия "изысканность" и "роскошь". Всего он располагает 168 номерами, 34 из которых – сьюты.

Отель расположен в парке прямо на берегу озера, с террасы его ресторана открывается вид на озеро и Альпы. Сегодня Beau-Rivage Palace славится не только качеством обслуживания и старинными интерьерами залов, похожих на музейные, но и большим ультрасовременным spa с двумя бассейнами и рестораном признанного мастера кулинарного искусства Анн-Софи Пик. Остановиться в отеле на сутки при размещении в двухместном номере с завтраком обойдется в 300-500 евро на двоих в зависимости от сезона и категории номера.

Кстати, в этот отель можно переселиться в субботу и за оставшиеся сутки в полной мере испытать на себе классику швейцарского гостеприимства. Мы так и сделали.

Третий день. От земли до неба

Воскресным утром, по-моему, рано встать гораздо труднее, чем в будни. Но в Лозанне надо: впереди поездка в Монтре, посещение известной на весь мир клиники Prairie, виноградников Лаво и горнолыжной достопримечательности – Ледника-3000 в Альпах. Да, а еще круиз по озеру Леман. Неужели это возможно успеть за один день?

Вообще, регион не очень большой и до всего, по сравнению с Москвой, очень близко. Это становится понятно, когда видишь карту дорог региона. Расписание поездов лишь подтверждает наши догадки. От вокзала Лозанны поезда в сторону Монтре следуют примерно каждые 15-20 минут. Поездка займет не более получаса и обойдется всего в несколько евро.

Поезд идет прямо вдоль озера. На протяжении всего пути с одной стороны за окнами мелькают виноградники и старинные домики, с другой — проносятся живописные виды озера и горы за ним.

И вот мы уже в Монтре. На станции спускаемся по эскалатору вниз, на уровень набережной, которая находится буквально в двух шагах. Прогуливаясь по ней, невозможно не увидеть знаменитый Fairmont Le Montreux Palace, где с 1961 по 1977 годы жили Владимир Набоков с женой. В их апартаментах на 6-м этаже можно остановиться – они доступны для бронирования. Тогда вам представится шанс подписать весточку-открытку родным, воспользовавшись чернильницей писателя, сохранившейся в бюро.

Клиника как средство от нестарения

Побродив по городку, сажусь на троллейбус и еду в клинику La Preiri. Троллейбус ходит по одному-единственному маршруту через каждые 10 минут. Ехать не более 5 остановок: это одна и та же с Монтре транспортная зона и проезд обходится мне в 2,4 франка. Остановка называется Clarens.

La Preiri — знаменитая на весь мир клиника, основатель которой Поль Ниханс в 1931 году впервые предложил революционный способ борьбы со старением – клеточную терапию экстрактом CLP, известную как ревитализация. Это эксклюзивная медицинская методика, которая принесла клинике мировую славу. Впрочем, также, как и клеточная косметика la praieri.

Клиника мало похожа на медицинское учреждение, а, скорее, напоминает элитный отель — нескольких зданий на 59 номеров, расположенных в прекрасном французском саду. За десятки лет в нее обращались с целью коррекции веса и омоложения самые известные персоны мира, в том числе и из России. Что касается россиян, то дело не только в том, что последнее время лечебные и оздоровительные курсы в швейцарских клиниках стали доступны все большему количеству наших граждан. Просто в клинике для россиян не существует языковых преград – описание всех услуг переведено на русский язык, есть русскоязычный персонал, и в этом смысле пребывание в ней максимально эффективно.

Среди медицинских услуг – хирургия (включая общую, эстетическую и пластическую), стоматология и кардиология, а также гинекология. Основные программы – ревитализация, красота, талассомед, релаксация, контроль веса, медицинское обследование — рассчитаны на 6-7 суток и всегда начинаются с полноценной диагностики. Затем начинаются процедуры как в лечебном центре, так и в spa.

Для нас особенно интересно то, что клиника предлагает также программы на день или выходные, и они доступны. Например, выходные "Бьютимед", "Талассомед" или "Релаксация" — проживание с пятницы по воскресенье с полным пансионом и несколькими процедурами на двоих обойдутся в 2720 евро при размещении в стандартном номере. Однодневные программы без питания, рассчитанные на 3-6 часов пребывания в клинике, будут стоить от 300 евро в день за курс "тонизирующий" до 600 евро за расширенную программу "хорошее самочувствие".

Клиника настолько популярна у наших соотечественников, что каждый день в течение всего года в ней гостит кто-то из россиян. Поэтому мне не удалось взять несколько процедур "вдруг", без предварительного бронирования. В следующий раз побеспокоюсь заранее, как это принято, и прямо из Москвы забронирую для себя любимой "День красоты и здоровья в La Praieri". Это того стоит: даже после одного дня оздоровления в клинике вы будете выглядеть и чувствовать себя намного лучше.

По следам Фиделя Кастро

Дальше наш путь лежит на альпийский курорт Виллар-Грийон. Дорога туда живо напомнила мне путь в Красную Поляну, хотя российский курорт находится совсем рядом с морем, а здесь – почти за то же время преодолеваешь 120 км от Женевского озера.

В Вилларе, между прочим, находятся 15 престижных международных школ и колледжей, где обучаются члены самых известных европейских фамилий, включая королевские. В то же время Виллар отмечен маркой качества как семейный курорт.

Если только вы не на машине, в Монтре нужно сесть на поезд, идущий из Лозанны в Бриг. Выйти можно на станции Эгль (Aigle) минутах в 15 от Монтре или в Бе (Bex) – это минутах в 25. От Эгля до Виллара ходит почтовый автобус, который преодолевает 10 км пути примерно за 10 минут. В Бе можно воспользоваться более романтичным средством передвижения – старинным поездом, который курсирует в этих местах уже 110 лет. Он поднимет вас в горную деревушку Виллар на высоте 1300 м над уровнем моря за 35 минут.

Виллар построился на естественной горной террасе, где хорошо и летом, и зимой. В ясную погоду отсюда видны Женевское озеро и главная альпийская вершина – Монблан. Повсюду альпийские шале – большие и маленькие. Между ними — магазинчики спортивной одежды и традиционных продуктов и сувениров, прокат спортивного снаряжения и бутики, рестораны, бары, брассери (кондитерские).

Летом сюда приезжают любители гольфа, тенниса, пеших и велопрогулок по горным дорогам. Можно выбрать и другие, более колоритные варианты отдыха, как, например, "охоту за сокровищами" или культурологические программы с дегустацией местных специалитетов.

Поскольку курорт расположен в относительной близости от Лозанны и Монтре, сюда в разные годы подышать чистейшим воздухом заезжали многие знаменитости – от Фиделя Кастро до Мика Джаггера. Звезда "Формулы-1" Жак Вильнев и вовсе построил здесь шале, в которое время от времени наезжает. Каждый год в январе он проводит тут круглосуточную (!) гонку для любителей и профессионалов, взносы от участия в которой направляются детям, больным раком и СПИДом.

Водуазские Альпы как место семейного отдыха

Зимой в Вилларе шумно, весело и многолюдно. Больше всего – около 30% всей гостей – здесь французов, у которых Виллар считается бюджетным и демократичным местом отдыха. Среди остальных европейцев и россиян курорт не считается таким уж экономичным, скорее – престижным и с умеренными ценами. Об этом, в частности, говорят цены на лыжную экипировку ведущих брендов, которую многие прямо здесь и приобретают, а не везут с собой. Большинство гостей курорта приезжают семьями, чтобы провести здесь полуспортивные-полутусовочные каникулы.

В целом регион объединяет несколько горных деревушек со своими зонами катания. Это — Виллар-Грийон, Ле Дъяблере, Лезан, Ле Мосс/Ля Лешретт, Шато д‘Э и Гштаад. Они в общей сложности располагают 325 км трасс разной сложности, на которых – из-за того, что они лежат на высотах 1300 -3000 м – можно кататься с середины декабря по конец апреля.

На лыжах в этом регионе катаются с 1913 года, соответственно и гостиничная инфраструктура начала развиваться в начале прошлого века. Например, пятизвездочный дворец Grand hotel du Parc принимает гостей с 1930 года. Всего же в регионе — около двух десятков тысяч гостиничных мест.

Между тем, отели здесь все еще строятся. Одна из новостроек – Chalet RoyAlp&SPA 5* на 140 мест (открыта в декабре 2008 года). Этот отель достоин отдельных слов по многим причинам. Он сочетает в себе не только последние достижения гостиничной инфраструктуры с классическими традициями швейцарского гостеприимства, но необычайно элегантен и уютен внутри. Стоит сказать, что дизайнером его интерьеров выступил известнейший итальянский дизайнер и архитектор Маурицио Папири, работавший также в мадридском Ritz. Если вы решите остановиться здесь, то оцените дизайн, простор и комфорт номеров, ванные комнаты с душем и джакузи, а также эксклюзивное spa, раскинувшееся на площади 1200 кв.м., в котором – это ж надо придумать! – крытый бассейн оборудован камином.

Невозможно представить себе человека, который, остановившись в этом отеле хотя бы на выходные, не захочет вернуться сюда снова, чтобы быть осчастливленным в этом воплощенном образце швейцарского гостеприимства.

Ледник и клык Дъявола

Оказавшись в Вилларе, нельзя не съездить на ледник Glacier-3000, к вершине с говорящим названием Дъяблере (3209). Удобнее всего заказать такси через отель. Дорога к леднику проходит мимо симпатичных деревушек. Надпись на одном из шале – горном ресторанчике у дороги — свидетельствует, что ему более сотни лет. Оказывается, на этом месте раньше стояло другое шале, но бизнес у этой семьи действительно такой "древний".

И вот мы уже подъехали к Ле Коль дю Пиллон, откуда гондола вместимостью 125 человек, строго по расписанию через каждые 20 минут, поднимает нас на высоту 2971 м. Пятнадцать минут захватывающих видов и ощущений!

Glacier-3000 — уникальное место. Зимой – ледник как ледник, летом выглядит как фантастический космический пейзаж. На каменном плато, пересеченном снежными языками ледника, стекающего с Дъяблере, торчит "Клык дъявола" — одиночная скала над пропастью. Обязательно сфотографируйтесь рядом с "клыком"! Получается нереальное фото: пропасть за вами закрывают облака, над которыми, как мираж, виднеются сказочной красоты вершины альпийских четырехтысячников.

Считается, что на леднике можно кататься круглый год. Это не совсем так, поскольку на лето здесь обычно объявляется "технологический перерыв" примерно до октября. Однако и в это время стоит сюда подняться. Как минимум — ради вида со смотровой площадки и культового фото у "клыка". Как максимум – дабы спуститься по альпийским горкам (а по сути – тобоггану) протяженностью почти километр ( 6 шв.фр., т.е 4 евро за человека), покататься на собачьих упряжках (15 шв. фр/10 евро для взрослого, 10 шв фр/6,5 евро – для ребенка) или выпить бокал шампанского в панорамном ресторане.

Как вы думаете, сколько времени нужно, чтобы добраться от Дъяблере обратно к побережью озера Леман? На машине – два-три часа. А вот на вертолете спуск до Веве, откуда мы направились на дегустацию в виноградники Лаво занял…12 минут! Недешевое, конечно, удовольствие (от 400 шв фр за минуту полета), но сравнить его

просто не с чем. Сначала немного страшно, когда пилот, поворачивая, кажется, специально прижимается к "зубастой" скале, но потом всех охватывает немой восторг. Под нами проплывают очаровательные горные гряды и долины, берег женевского озера, мы зависаем и словно падаем над Шильонским замком, затем из поля зрения стремительно уходит "Монтре Палас" с желтыми тентами от солнца на балконах.

Но все когда-нибудь кончается, и мы благополучно приземлились на побережье озера Леман в местечке Веве, чтобы отправиться на дегустацию в одно из семейных винодельческих хозяйств, расположенных на территории виноградников Лаво, признанных культурным достоянием ЮНЕСКО.

Шассела и другие прелести дегустации вин

Дегустация, как мне показалось, должна была бы стоить гораздо больше тех нескольких евро, которые были за нее заплачены. Она проходила на террасе старинного дома с многообещающим и "многодающим" погребом. С нее открывался вид на виноградники, спускающиеся к озеру. Внизу вилась лента железной дороги, а по глади озера, за которым в дымке театральными декорациями высились французские Альпы, шла под парусом лодка. Трудно было понять, в каком времени мы находимся, потому что этому пейзажу, наверное, сотня лет, не меньше…

Я еще раз убедилась — люди, которые говорят, что в хорошей компании вино становится лучше, говорят о плохом вине. Потому что качественное вино хорошо идет и в одиночку, и с незнакомыми людьми. Оно самодостаточно. Мне понравились почти все сорта – белые, розовые и красные, традиционные и новые (оказывается, виноделы до сих пор создают новые купажи, то есть смеси).

Хозяин Патрик Фоньяла (Patrick Fonjallaz) оказался очень милым человеком. Он от души хотел поделиться теми сокровенными знаниями о вине, которые унаследовал от 12 поколений своих предков, виноделов с середины XVI в, и приобретенными им лично за многие годы. От этого вина, которые нам довелось попробовать, приобретали вкус, обрастали историей и значением. Из белых "в душу запали": c цветочными и цитрусовыми ароматами Chateau du Chatelard Montreux, с нотками акации, белого персика и абрикоса Viogner du Chateau du Chatelard, а также сладкое, отдающее леденцами, айвой и ванилью Passerille. Из красных понравилось деликатное и свежее, названное именем луговых цветов Les Silenes (смолевки), а розовое Rose de Gamay Vaduase "Vieux Murs" навсегда пленило своей нежностью.

Наиболее распространенный в кантоне Во сорт винограда – Шассла. На него приходится около двух третей всей винной продукции. Сорт Гамей, из которого получается фруктовое вино, составляет около 11% производимых здесь вин. Почти такую же долю от всего рынка местного вина занимает Пино Нуар, и, наконец, около 9% составляют вина Пино Гри, Пино Блан и Рислинг Сильванер. С бокалом в руке все эти проценты приобрели для меня особый смысл и привлекательность.

После дегустации, конечно же, нам захотелось приобрести вино, с которым мы практически сроднились за эти час-полтора. Это можно, причем по приемлемым ценам. В ассортименте вина стоимостью от 7-9 шв. франков (5-6 евро) за бутылку 0,375 мл до 29,50 шв. франков (20 евро) за самое дорогое вино в бутылке 0,7 л. Не берусь сказать, кому этот процесс доставит большее удовольствие – вам или хозяину.

Ужин-круиз

Но на этом наша воскресная программа еще не закончилась. Впереди нас ждал ужин-круиз на корабле Le Montreux, одном из восьми кораблей в стиле Belle Epoque местной навигационной компании CGN (всего она располагает 18 разными судами).

Желающих прогуляться и отужинать на таком корабле воскресным вечером было много. Кто-то рассаживался за столиками на открытой палубе, кто-то – располагался внизу, в застекленном салоне. Шведский стол во время круиза организует отель Beau Rivage&SPA, и он представляет собой настоящий кулинарный праздник. Салаты и

разнообразные закуски, морепродукты, суши, фрукты… Повара не разочаровали ни любителей мясного, ни строгих вегетарианцев, ни почитателей японской кухни, ни сладкоежек: никто не был забыт.

Сначала виды, открывающиеся с борта корабля, были просто интересными. Причалы и яхты, плавающие между ними лебеди, домики лозаннских пригородов, небольшие, словно игрушечные замки. По мере того, как пейзаж на закате стал наливаться розовым светом, объекты приобрели сказочные черты. В довершение всего, солнце село за черной горой как закономерный финал этой волшебной сказки…

От причала до нашего отеля Beau Rivage&SPA – не больше десяти минут пешком. Сборы вещей не заняли много времени. Дольше пришлось повозиться с упаковкой вин. Где-то за полночь, приготовив билеты на самолет и документы, мы улеглись. Сон пришел сразу. Угулялись, наверное. А, может, люди всегда так хорошо спят, после того как посидят в джакузи в собственной ванной? Или все дело было в ортопедическом матрасе?