Пять часов в воздухе, два часовых пояса – и вы в Андалусии, мавританской Испании. Это самая яркая и необычная часть страны, где гигантские католические храмы – это бывшие мечети, а колокольни – минареты. Это территория фламенко, корриды и футбола.
Отправиться зимой на юг Европы – отличная возможность с комфортом побродить по узким улочкам средиземноморских городов, погреться под южным, пусть и зимним, солнцем. Летом, при температуре +40, такой отдых гарантированно не доставит вам удовольствия.
Побережье Коста дель Соль, в точном соответствии с названием, в январе встретило нас солнцем, которое слепит глаза так, что пришлось сразу купить темные очки. А еще солоноватым запахом моря. На Малагу, первый пункт маршрута, запланирован один день, поэтому без спешки успеем осмотреть только крепости Алькасар и Хибральфаро. Им больше 1000 лет, строились маврами на руинах финикийских крепостей, после отвоевания территории перестраивались как католические дворцы. Соединение этих стилей дает потрясающий эффект.
Подъем на холм и крепость Хибральфаро с остановками для фотографирования занимает около часа. Зато потом вас ждет потрясающий вид на море, корабли, крыши и шпили, залитые солнцем. По парку на холмах летают попугаи, из кофеен тянется аромат вкусного кофе.
Спустившись в старый город, нельзя обойти Кафедральный собор, который зовут одноруким, потому что одна из двух колоколен так и не была достроена. Там же находится музей Пикассо, который работает зимой до 18:00, так что мы туда не успели, и знаменитый бар Эль Пимпи Антонио Бандераса. По вечерам на узких пешеходных улочках в его окрестностях образуются настоящие пробки.
У входа в Алькасар находится Римский театр, построенный еще в I веке до нашей эры, когда Малага была одной из римских провинций. Потом, в мавританский период, театр превратился в каменоломню. Когда эти земли вернулись испанской короне, театр исчез под, так сказать, культурным слоем. Нашли его случайно – в 1951 году при ремонте малагского Дома культуры. Парадокс, но это учреждение стояло точно на месте Римского театра.
Закат мы поехали смотреть на море, но пожалели об этом: солнце садилось за остров, на яхте было очень ветрено, а обещанный бокал кавы напоминал советское шампанское. Возможно, летом этот вариант будет приятнее, а зимой рекомендую проводить солнце на холме Хибральфаро. Тем более, что вход в оба дворца по воскресеньям с 14:00 бесплатный.
Из Малаги мы едем вдоль побережья до Марбельи, города испанских миллионеров. По дороге есть смысл остановиться в Парке бабочек в Бенальмадене. Это тропический рай, в котором при абсолютной влажности и температуре тропиков порхают более тысячи гигантских бабочек. Парк находится в 15 км от Малаги по соседству с тайским храмом. Билет стоит 10 евро для взрослого и 7,5 для ребенка.
Еще 40 км вдоль побережья – и мы оказываемся в Марбелье. Здесь прекрасные пляжи, роскошные яхты, дорогие и не очень магазины, рыбные рестораны. Это один из самых фешенебельных курортов юга Испании.
Видимо, поэтому муниципалитет смог позволить себе купить коллекцию бронзовых скульптур Сальвадора Дали. Невероятно, но подлинники Дали стоят на вымощенной мрамором Авендида дель Мар без охраны, их можно трогать и фотографировать.
Утром едем в Ронду, буквально висящую на высоте 750 метров над ущельем Тахо. Этот город – одна сплошная смотровая площадка, мирадор, как говорят здесь. Визитная карточка Ронды – Пуэнте Нуэво или Новый мост, построенный больше 200 лет назад. Выглядит он невероятно, а смотреть ночью в ущелье Тахо – особенный опыт: появляется ощущение, что не ты смотришь в бездну, а она на тебя.
Ронда – еще и столица корриды. В Андалусии более 70 арен для боя быков, но здесь находится самая большая и знаменитая, Plaza de toros. На территории арены работает музей корриды и огнестрельного оружия, билет стоит 7 евро. Кстати, гонорар матадора за бой может достигать 200-300 тысяч евро. Арена принадлежит семье знаменитого тореадора Антонио Ордоньеса, который был дружен с Хемингуэем. Писатель много времени провел в Ронде и признавался, что "бой быков... превзошел своей сложностью его тогдашние способности к сочинительству".
Из Ронды берем курс на север. Нас ждет столица фламенко Севилья. Здесь жили Дон Жуан и севильский цирюльник Фигаро, а на табачной фабрике работала красотка Кармен.
Первым делом мы направляемся на Площадь Испании – самое веселое место Севильи. Здесь можно кататься на лодке по каналу вокруг площади, здесь танцуют фламенко, пускают мыльные пузыри, греются в лучах январского солнца. Площадь, кстати, построена менее 100 лет назад к Иберо-американской выставке, тогдашнему аналогу EXPO.
Но Севилью надо увидеть с высоты, и мы идем на Хиральду. Это бывший минарет, а ныне колокольня Севильского кафедрального собора, один из символов города, возвышающийся почти на 100 метров. Вход в собор платный, билеты лучше покупать заранее на сайте или в соседней церкви El Salvador. Билет единый, но в церкви никогда не бывает очередей. Подъем на Хиральду довольно долгий: два плотных встречных потока с трудом могут разминуться в узких винтовых коридорах колокольни. К плюсам можно отнести то, что нет ступеней, соответственно можно ехать с коляской. Конечно, виды с Хиральды прекрасны, проблема только дождаться места у решетки, через которую вы сможете увидеть этот древний город.
Кафедральный собор Севильи – это самый большой готический храм мира. Он тоже был перестроен из мечети, сохранив многие элементы арабской архитектуры. Нас больше всего впечатлил гроб с останками Колумба, который несут на плечах четыре провинции Испании. По завещанию мореплавателя, отношения которого с испанской короной к концу жизни испортились, его останки не захоронены в испанской земле. Таким образом королевский двор обошел завещание Колумба.
Если составить рейтинг смотровых площадок, победителем будут не Хиральда и не Золотая башня, стоящая на реке Гвалдаквивир, а Метрополь Парасоль – новый символ города. Это самая большая конструкция из дерева в мире. Строительство началось в 2005 году и должно было быть завершено в 2007, стоимость проекта составляла 50 млн евро. Но когда пришло время сдачи застройщик сообщил, что проект технически невыполним. Новый проект был утвержден только в начале 2009 года, а его итоговая стоимость достигла 100 млн евро.
Инсталляция состоит из шести соединенных друг с другом зонтов высотой 28 метров, похожих на гигантские грибы с деревянными шляпками. Именно поэтому ее второе и даже более популярное название - Севильские грибы. Сюда лучше приходить за 45 минут до захода солнца, чтобы с учетом получасовой очереди на подъем успеть сделать эффектные фотографии заката. Стоит это 5 евро.
А еще Севилья – это город-лабиринт, с узкими кривыми улицами и странными домами. Без навигатора передвигаться тут на машине не возможно, да и с ним не особенно удобно. Несколько раз навигатор отправлял нас в тупики или против движения.
В часе езды от Севильи у океана есть маленький монастырь Ла Рабида. Именно здесь была предрешена судьба открытия Америки. Когда Колумб потерпел фиаско при дворе в Севилье и двор отказался финансировать его "индийский" проект, именно настоятель Хуан Перес написал королеве с просьбой еще раз обдумать это решение. До сих пор историки не знают, почему его послушали монархи, тем более накануне "решающей битвы с маврами", но уже через семь месяцев Колумб отправился в свое историческое путешествие. В память об открытии Америки в монастыре хранятся шкатулки с землей всех открытых стран.
А точные копии всех трех судов стоят в заливе возле монастыря. Это место – одно из любимых у детей всех возрастов: они могут лазить по мачтам и представлять себя юнгами в команде Колумба.
Сегодня они кажутся почти игрушечными, но именно такие суда первыми пересекли Атлантику. Кстати, Колумб был первым, кто вышел в открытое море, ориентируясь по звездам.
Футбол для испанцев – больше, чем просто увлечение. Играют и болеют все: женщины и мужчины, дети и взрослые. Поэтому в Испании мы обязательно стараемся посетить матчи Ла Лиги. Здесь все болеют очень эмоционально, но при этом не агрессивно. За две недели до матча я с трудом купила билеты в боковой сектор на предпоследнем ряду. Но когда весь стадион стоя поет гимн Севильи, атмосферу можно прекрасно прочувствовать и здесь.
По Андалусии мы передвигались на машине. Поэтому при бронировании отелей приходилось выбирать только имеющие собственные парковки. В южной Испании это большая проблема. Если паркинг находится в гараже, то на автомобили могут быть ограничения по размеру. Кроме того, парковки всегда платные (в нашем случае – от 10 до 22 евро в сутки).
Зато дороги в Испании прекрасные и водить – одно удовольствие. Платных дорог не так уж много, они обозначены дополнительной буквой P и всегда имеют дублеры. На большинстве автострад скорость 120 км/ч, местные едут +10 км/ч, левый ряд не занимают, уступить дорогу просят не дальним светом, как у нас (это считают за грубость), а миганием левого поворотника.
Самый длительный переезд у нас всего 250 км – между Севильей и Гранадой. Дорога идет среди оливковых плантаций. Проезжая Андалусию на машине, понимаешь, что производство оливкового масла здесь – главная сфера экономики. А вот виноградников совсем мало.
От Гранады у нас остались самые яркие впечатления! В районе Альбайсин словно перемещаешься на Ближний Восток, с арабской вязью и дымом благовоний. Если вечером свернуть с основных "сувенирных" проходов между домами (улицами это назвать невозможно) – погружаешься в абсолютную тишину и безлюдье, так что становится не по себе.
Но, конечно, Гранада – это прежде всего Альгамбра. Это мавританская крепость-дворец, точнее, комплекс дворцов и садов, известных еще с IX века. Бывшая резиденция халифов Гранады, а затем и испанских королей занимает огромную территорию.
Билеты обязательно нужно покупать заранее на сайте комплекса, так как количество посетителей жестко регламентируется. Посещение всей территории комплекса стоит 15 евро, но есть и более дешевые дневные билеты только в Сады Хенералифе (7 евро) и вечерние во дворец Насридов (8 евро). Дополнительные 5 евро стоит аудиогид, в том числе на русском языке. Для детей до 12 лет вход бесплатный.
На обратном пути в Малагу мы остановились в потрясающем месте – Пещерах Нерхи, которым пять миллионов лет! Здесь есть сталактиты, занесенные в Книгу Гиннеса. Пещеры напоминают морское царство из фантазийного кино, из которого просто ушла вода. Обнаружены пещеры были всего 60 лет назад. Из-за прекрасной акустики там проводятся ежегодные фестивали классической музыки и танца. В пещере выступали Плисецкая, Ростропович, Кабалье. Билет стоит 13 евро, детский 11 евро. Посетителей запускают группами в сопровождении гида и аудиогида, в том числе на русском.
Не могу не сказать об андалусской кухне. Здесь огромное количество мишленовких ресторанов, как имеющих звезды, так и упомянутых в гиде Мишлен. Но если первые действительно очень дороги, то упоминание в гиде добавляет к цене немного. А вот еда в этих заведениях действительно прекрасная.
Но надо быть готовым к тому, что рестораны не работают с утра до вечера, как мы привыкли. Например, с 16:00 до 19:30 кухня в большинстве заведений закрыта, причем в праздничные и выходные дни тоже.
